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范主说：探索机械之美
在拥有近400年历史的北京郡府，鉴赏过30枚代表瑞士制表的古董与现代复杂时计，是种怎样的体验？
这次彼真的诚意拉满，把150年来3块卓复杂时计中的两枚，都带到了北京~这枚今年发布的150 Heritage卓复杂怀表，堪称封之作。整整搭载47项，是彼有史以来复杂的时计，价值达2500万，已经有藏拿下！
但这都还不是贵的。另外这枚诞生于100多年前的Grosse Pièce天文显示复杂怀表，是那个时代的复杂天花板，也是被藏捂得严实的顶复杂怀表之，从公众眼中整整消失了半个多世纪。
去年现身苏富比纽约拍会，彼直接豪掷773.6万美元（约5470万），只花了10分钟就把它拍下，也是150周年的大献礼。
这场精心筹备的复杂时计典藏尊享活动，小规模、规格、致沉浸，为VIP藏造。整个沙龙被精心设定为100分钟的属旅程，复杂时计主管、净值藏客户代表、历史传承及博物馆总监三位重量大咖亲自带队讲解。
随便拿出件，都是“儿货中的儿货”。比如这款市面上其罕见的满钻皇橡离岸，据说价值已经飙到700多万，闪到没朋友，妥妥的VIP属。而整场活动现身的时计加起来，几个亿都不住。
上这次，彼已经连续四年在举办顶藏复杂鉴赏活动了，之前在香港、台北、上海、杭州与成都都办过，今年终于来到北京。
活动的选址也是很妙，始建于清朝顺初年的郡府，曾经的主人是清朝开国“八大铁帽子”之的顺承郡，红墙绿瓦、歇山式屋顶、雕花窗棂，前朝后寝的布局至今保留着清代皇庭院建筑的典雅气派。
看展当天正好是520，彼还为我们在郡府举办了场宴，华灯初上的时刻，切都变得格外梦幻，温馨有的氛围，也和“彼”的中文名比贴切。
在现场见到了好友潘玮柏，我们俩都戴了彼黑陶瓷，还听他分享了自己和彼结缘的故事。
20年前，他在杂志上看到位球星戴了块八角形的腕表，眼沦陷，四处寻觅，终收入囊中。对他有意义的是三枚皇橡离岸，分别陪伴了他出演部电视剧、金曲表演、重伤恢复等很多人生时刻。潘玮柏的讲述，也让每个喜欢彼的人，都有共鸣。
话说这已经是范主今年三次看彼的展了。年初飞瑞士安德马特参加AP Social Club，在雪山之下看新表、洞窟里吃晚宴；W&W表展上又逛了彼的“创想之”，就像把AP House搬到表展，制表师对讲表，温度与属感拉满。
因为在彼眼里，我们从来不是“客户”，而是真正懂他们、愿意起守护制表文化的“藏伙伴”。
这场沉浸式的探索之旅，也让范主读懂了彼复杂的度、精度和广度，顶藏也同样看重这三点。对彼来说，复杂从来不是为了炫技，而是贯穿了150年来的制表信仰。
接下来，就和范主起走进这场体验展，揭秘为什么懂现代藏的复杂大师，非彼莫属？
01
5470万孤品+2500万复杂时计
彼复杂夯了150年！
对于藏而言，彼的复杂之所以迷人，就在于它拥有种罕见的“纵感”：根扎得够、天花板够，而且至今依然保持着这个度。
走进“雕琢时光”展区，迎面而来的便是横跨百年的两大顶杰作。以直观的式，让每个人感受到：1875年诞生在复杂制表摇篮汝山谷的彼，从创立之初直到今天，始终站在“复杂之巅”。
开头提到的这枚1921年的Grosse Pièce天文显示复杂怀表，毫疑问是展区内为重磅的展品。
这枚怀表由英国S. Smith & Son公司于1914年委托彼制作，历经七年造，1921年完成问世。这枚黄金怀表重 624 克，大到当年的制表师干脆称它为 “Grosse Pièce”（法语“大件儿、巨作”）。
这枚怀表整整搭载了19项复杂，它像台微观宇宙记录仪：伦敦夜空315颗恒星的星象图、真正的24小时恒星时显示、万年历、月相、时间等式，将日、月、地三者运转融于表盘之上；配备昼夜识别的大小自鸣与三问报时。
它还是彼枚陀飞轮怀表，集计时码表、累积计时器、动力储存于身——当时能达此度的，凤毛麟角。
它的收藏史本身就是段传奇。“美国有眼光、严谨的复杂藏”Robert M. Olmsted，用越半个世纪的情，自守护了这枚杰作长达55年，直到2025年12月，彼以约5470万人民币的破纪录天价亲自将它接回了。
如果说Grosse Pièce回答的是“彼对复杂的追求从哪里来”，那150 Heritage卓复杂怀表展示的就是“它能走多远”。
这枚今年问世的新作，和“Grosse Pièce”以及和1899年的 “Universelle”，是彼150年历史上仅有的三枚卓复杂怀表之，铂金款全球只有两枚。
之前在瑞士已经亲眼鉴赏，当时就被它的复杂之美吸引，如今二次近距离欣赏，依旧震撼。
在我心中，这枚作品是彼对“复杂”的重新定义。它在双面表盘上展现了47项钟表及装置，包含30项复杂。这次我们还在现场聆听了三问的清脆声响、鉴赏双追针飞返计时的运转，机械之美妙不可言。
厉害的是，这块表还创了世界历，集结了布拉苏丝、梅林和力洛克三大制表工坊的顶战力，基于“默冬周期”原理，开发出了这个立于走时机芯、可以手动查询的“机械计器”。
只需转动底部轮盘选择年份，它就能呈现圣诞节、农历新年、斋月等全球9大节日的日期，覆盖1900至2099年，真正实现了“全球历法表掌握”，尽现复杂的妙趣。
细节之处是让人屏住呼吸，在表壳侧面两位创始人的肖像、汝山谷的自然风光、早年工坊与现代制表厂，以及属的150周年纪念标识，都经工艺大师之手栩栩如生地呈现泸州泡沫板胶，艺术成分简直不要太。
它不仅以当代视角延续了Grosse Pièce的复杂传统，还用直观、现代的式，将天文观测与文化历法融为体，让“丈量时间”不再止步于星空与地球，而是延伸到人类共同的节日记忆。
古今两枚卓怀表面对面安放在展柜里，像场跨越百年的声对话——起点是天花板，终点依然是天花板。
02
致镂空融和艺术
不但要复杂，要美！
彼复杂时计的魅力，不止在有多“复杂”，在于它能把每个精密件都磨成艺术品。
走进“铸就杰作”展区，这里聚焦的是彼另项看本——镂空工艺，让我感受到彼不止能把表做得复杂，还能做得美。
镂空从来不是简单的“挖空”，而是复杂的“二次挑战”。在已经度精密、脆弱的机芯上，点点雕出骨架般的结构，每刀都不能影响走时精度，每处切面都要倒角抛光至镜面别，等于在“不可能的边缘”再往前迈步。
展区里完整呈现了镂空工艺在彼的演进脉络：从早期怀表的“法式夹板”装饰，到1929年经济危机后制表师利用闲暇时间重新探索机芯装饰艺术，1930年代镂空工艺正式诞生，1970年代迎来“黄金时期”。镂空，泡沫板橡塑板专用胶就是与美学二为的好体现。
而这份脉络的终点，便是展区工作台上并排陈列的三枚皇橡树镂空新作，每枚都是“精度”在不同维度上的终表达。
这枚皇橡树自动上链镂空万年历腕表，在我看来就挑战着的限，把“致复杂”与“致轻薄”做到了近乎不可能的统。
传统万年历机芯通常厚重繁复，而Calibre 7139机芯却把所有件都做成了通透的骨架，在“瘦身”到致的同时，走时精度和动力储备点都没牺牲。告诉我们：复杂不是简单堆叠，而是要在薄、透、美的寸之间，重新定义“可能”的边界。
皇橡树“Jumbo”薄镂空腕表，则挑战着空间限。
39毫米钛金属搭配BMG材质，厚度仅8.1毫米。机芯211个件被大面积骨架化处理，光线得以毫阻挡地穿透发条盒、擒纵装置与层层齿轮结构，原本隐藏的机械建筑如今化身为通透的现代雕塑。
这枚黄金双摆轮镂空腕表是我喜欢的枚。在37毫米的黄金表壳里，245个件被悉数镂空。两个金摆轮在镂空骨架中如镜像般对称旋转，光影随摆动层层交织，静止的骨架与律动的摆轮形成强烈对比。
三种磨工艺让金基调在光线下明暗交替、层层递进。收藏了7枚AP的NBA球星东契奇，也格外钟这个款式。
三枚镂空新作，三种限挑战，彼重新定义了复杂的边界：越是强大泸州泡沫板胶，越要让它美得通透。
03
彼当代时计脑洞有多大？
复杂的探索没有边界
走进“匠造未来”展区，你会发现彼对复杂的理解，远不止于“把机芯做得复杂”，而是让复杂跨出传统制表的边界，走进艺术、设计和全新的佩戴体验。
展区的大重头戏，就是协作制表工坊（Atelier des Établisseurs）的创意世界。我在这里再次见到了彼历史传承及博物馆总监Sebastian Vivas先生，他告诉我们：
协作制表工坊缘起于他两年前与CEO的场讨论，当时CEO感慨19世纪协作制表模式的创造力，于是向博物馆提出了个挑战：能否恢复这种协作模式，给正在濒临失传的手工业大师们新的工作项目？协作制表工坊便这样诞生了。Sebastian说：“我们希望能够用简单的式，找回当年的创造力和活力。”
在这里，彼破传统单工坊的界限，邀请立设计师、珠宝师、珐琅师、机芯工程师等跨域匠人共同创作。每件作品都像件微型艺术装置，既保留了制表的严谨机械逻辑，又大胆注入当代艺术语言与诗意想象。
其中令我着迷的，就是这枚“Établisseurs Peacock雀影羽翎”腕表。
它拥有两种截然不同的姿态：闭时，宛如枚以白金精雕细琢的优雅甲虫；轻轻开后，孔雀尾羽在半透明珐琅的映照下绽放出层层流光，华丽而灵动。
金质表盘出自瑞士圣伊米耶的表盘制作师之手，背景由雕刻师手工悉心雕饰，珐琅师则在珀瑟工坊内，将半透明珐琅层层填入细密凹槽，铺展出逶迤迷人的光彩。
这种形态切换由精密机械装置驱动，搭载为其特别重新设计的Calibre 3098机芯，以拖曳式小时显示呈现时间。
机械的严谨与艺术的浪漫，在这枚表上达到了惊艳的平衡。它已不仅仅是枚时计，是件可以佩戴的当代艺术品。
“Établisseurs Galets 鹅卵拾光”腕表的颜值也把我美到。灵感源自汝湖湖畔被湖水经年冲刷磨而成的圆润卵石。
简约到致的表盘不设任何时标，让位于宝石的纹理与光泽，每枚链节、每颗宝石都二，宛如件不可复制的微型雕塑。
而“Établisseurs Nomade 漫行者”怀表，则破了传统“钟表”的形态边界：闭时小巧精致，轻按两枚隐秘按钮，表壳便顺滑开启，露出精致的镂空机芯；再轻轻向外拉出，整枚时计瞬间化身为优雅的座钟，展现出令人惊叹的机械戏剧。
在范主看来，选择它们的藏，追求的是“拥有”本身，既是致的“属感”，也是张进入“制表艺术核心圈层”的门票。
除了丰富多彩的“艺术创作”，在这个展区，跳时腕表也是重头戏。作为彼早的复杂探索之，直在藏心中保有很的地位。
特别是传奇的Ref.1271原型表款，在1929至1930年间仅投产14枚。侧边垂直凹槽纹，呼应Art Deco美学，流线型表壳、弧形收尾的空气动力学造型，在当时属于非常前的“未来感”设计。
这枚腕表的原主人Maurice Miller，是纽约女鞋I. Miller的族继承人，安迪·沃霍尔还曾为他创作过系列广告插画。块表把钟表、时尚、艺术三个域巧妙串联，文化附加值。
还再次上手这枚今年全新出的Neo Frame跳时腕表，依然让我很种草。表壳两侧的五道凹槽纹在腕间折射出细腻光影，黑表盘邃如夜，复古又摩登。
让人上瘾的是整点瞬跳那瞬间，小时数字干净利落地切换，机械的与时间的诗意在这刻交汇。
今年戛纳电影节，法国演文森·卡索就戴了这枚。对于懂行藏来说，想要拥有枚不样的彼，这块依旧是选。
在彼这里，复杂的“广度”不是数量的堆叠，而是想象力的边界。懂复杂的，恰恰是敢破复杂边界的。
04
上手体验复杂腕表
戴上就不想摘下来
除了看展，现场还有十分丰富的新表上手体验，能够加直观地感受到了彼复杂的魅力。
我很喜欢这枚CODE 11.59万年历，万年历与薄表壳二为，是彼在薄复杂域的当代杰作。奥斯卡影帝马修·麦康纳、女子网球世界萨巴伦卡，都曾佩戴过。
表径只有38毫米，戴在腕间恰到好处，充分展现了彼在机芯微型化和结构优化上的厚功力。绿鳄鱼皮带的彩饱和度，在光线下呈现出丝绒般的质感，与玫瑰金的暖调形成优雅对比。
而这枚CODE 11.59红宝石表盘飞行陀飞轮，细节之美让人沦陷，和红look也特别搭调。红宝石根宝石表盘在不同光线下变幻出醉人泽，飞行陀飞轮则如悬浮般自由旋转，在表盘中央静静舞动，仿佛时间本身在轻轻呼吸。
150周年限量发行不到150枚，致机械美学、宝石艺术与周年纪念意义的融，莫过于此了。
这枚满钻款皇橡树离岸型系列自动上链计时码表是炸裂，将街头潮流的叛逆与珠宝的华丽为体，既有标志的复杂，又呈现出如水晶般缝折射的连片火彩，价值是把套大别墅戴在手上。
从“雕琢时光”的百年纵，到“铸就杰作”的镂空精度，再到“匠造未来”的界想象；从1921年Grosse Pièce怀表的19项复杂，到自2015年起彼以#RD系列 开启的十年研发征程——三问报时、万年历、陀飞轮、大复杂与计时码表，五代力作把制表的五大经典复杂依次向新的技术与美学度。
2025年创的"全能表冠"调校系统，让万年历这类原本需要用调校针的复杂，仅凭冠便能完成所有调校，把百年工艺与现代人体工学融为体；今年以150 Heritage的刷新纪录。
彼始终在向我们证明：150年来，复杂制表的传统与渊源从未中断。而复杂的终意义，也从来不是参数表上的数字，而是让时间以动人的式，戴在懂它的人手腕上。
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